一、先说清楚：跳的是哪一个闸，性质完全不同
前年冬天十堰降温到零下五度那几天，我家客厅电油汀、卧室空调、卫生间浴霸一起开，晚上八点多“啪”一声全黑。我摸黑下楼推总闸，推上去三秒又跳，来回折腾到快十一点。后来查出来不是什么大毛病——插座那一路的空开是 C16，接了个 2000W 的取暖器，线还是九十年代那种 2.5 平方的旧线，本身就在临界点上。
这里头第一个坑就是：很多人推闸的时候根本不看跳的是哪个。家用配电箱里一般有三种东西，跳闸时的“表情”完全不一样。分路空开（比如 DZ47-63 那种只看得见手柄的）跳了，手柄掉下去，直接往上推就能合；它只管过载和短路两件事。漏电保护器不一样，它上面有个小方块按钮，跳的时候那个方块会弹出来，你不先把方块按回去，手柄怎么推都合不上——这个动作电流一般是 30mA，动作时间在 0.1 秒以内，是国标要求。还有一种是总闸跳、分路一个没跳，那要么是总闸容量选小了，要么零线在某处串了，要么总闸本身老化了。
我第一次碰到“总闸跳但分路都好”是在张湾区红卫那边一套 1998 年的房子。那家总闸是 C32，下面挂着空调 C25、厨房 C25、插座 C20，单看每一路都没超，夏天全开起来总进线的实际电流就快到 32A 了。空开这东西不看你分路之和，它只看流过自己的电流，超过额定值一段时间就脱扣，C 型曲线大概是额定电流的 5 到 10 倍瞬时脱扣、1.13 倍以上延时脱扣。
二、没有万用表也能干的活：二分法排查
先说个不用工具的办法，我自己用过好几次。把家里所有电器的插头全拔了，包括冰箱、路由器、机顶盒这些看着不起眼的小东西，然后合闸。如果这次不跳了，说明问题在某个电器或者插排上，接着一半一半地插回去，插到哪一次跳，就是它。这个方法笨，但对“一插某个东西就跳”的情况特别准。
如果全拔了还跳，那就是线路本身的问题，往下走。把所有分路空开全拉下来，只推总闸。总闸稳住，说明进户线没问题；再把分路一个一个往上推，推到哪一路跳，问题就在那一路。这一路里头再拆：把这条回路上所有插座面板里的线从端子上松开，火线零线分开，合闸，如果不跳了，就是某个插座或者这段线的问题；如果还跳，基本可以判断是墙里的线出了问题，或者空开本身坏了。
判断空开坏没坏有个土办法：把它断开的那路负载全部摘掉（等于空载），合上，如果空载都跳，那这个空开十有八九是废了。正常空开空载是不会跳的。另外用手背摸一下空开外壳，正常工作时温温的，如果烫得不敢碰，多半是接线端子松了，接触电阻大，发热。这种情况在十堰的老房子里特别常见，因为铝线和铜线接一起，时间一长就氧化，氧化层电阻大，一发热更氧化，恶性循环。
三、换个大空开，是很多人犯的最大的错
我见过太多这样的处理方式：跳闸了，找个师傅来，师傅说“你空开太小了”，把 C16 换成 C32，或者 C25 换成 C63，问题表面上没了，闸是不跳了。但这等于把保险丝换成了铜丝。
空开的作用不是让你用电更爽，它是在线烧起来之前断开。1.5 平方毫米的铜芯线，明敷的时候载流量大概 15 到 20A，穿管暗敷打个七八折，也就 12 到 16A；2.5 平方的铜线明敷 20 到 28A，暗敷下来 18 到 22A 左右；4 平方大概 28 到 35A；6 平方 35 到 45A。这些数字不是绝对，跟敷设方式、环境温度、几根线穿一根管都有关系。你要是给 2.5 平方的线配一个 C32 的空开，线在墙里烧到 100 度冒烟了，空开可能还觉得“没到 32A，不关我事”。
配电箱里的搭配大致是这么个思路：1.5 平方配 C10 或 C16，管照明；2.5 平方配 C16 或 C20，管普通插座；4 平方配 C25，厨房或者大功率；6 平方配 C32；进户线 10 平方配 C40 或 C50。十堰很多老房子的问题是，空开被人换过好几轮了，线还是原来的线，两边对不上。
有个更省事的判断：如果你家那条回路从来没跳，是最近才开始的，先别怀疑空开，先想想是不是新添了电器。一台 1.5 匹空调制冷 1100W 左右，制热加电辅热能到 2000 到 2500W；电油汀普遍 2000W 到 2200W；浴霸 2000 到 2500W；电磁炉 2100W；电热水器 2000 到 3000W；吹风机 1800 到 2200W。这些东西两两凑一块，轻松吃掉一条 2.5 平方回路的大半容量。
四、漏电跳闸和雷雨天跳闸，是两码事
十堰是山城，空气潮，尤其梅雨那阵子和夏天暴雨前后，卫生间、厨房、阳台这几个地方的漏电跳闸会明显多起来。判断方法很简单：如果是漏电保护器跳，那个小方块弹出来了，按回去能合上；如果是空开跳，方块没动。这两者的原因和解决办法完全不一样。
漏电跳闸，八成出在潮湿环境里的插座、老化电器或者破损的线皮上。我一般这么处理：先把那一路上的电器全部拔掉，合闸。不跳了，那就是某个电器的问题，逐个插回去试。还跳，就拆开这条回路上卫生间、阳台那几个插座面板，看里面有没有发黑、发潮、进水汽。特别是热水器、洗衣机旁边的插座，没有防溅盒的，几年下来里头的铜片都能氧化出一层绿。
雷雨天跳闸又是另一回事。湖北西部山区雷暴日数一年大概三四十天，集中在六到八月。打雷时跳闸，如果是在雷击那一瞬间跳的，多半是感应过电压让漏保误动作，或者空开瞬时脱扣。这种情况合上就合上了，不用太紧张。但如果打雷之后反复跳、合不上，那就要认真查，可能是雷击把某个电器的电源模块打坏了，一直在漏电，这种情况只拔插头是没用的，得把那个电器彻底断开再看。
顺带说一句很多人忽略的：漏电保护器上那个“每月按一次”的试验按钮，是真的要按。按下去它不跳，说明这个漏保已经失效了，你以为家里有漏电保护，实际上没有。我家那台用了九年才想起来按，按下去没反应，换了一个一百多块钱的，心里踏实不少。
五、到底什么时候该叫师傅，市面上的价格大概什么水平
我自己的线是这么划的：拔掉电器合闸能解决、换个插排能解决的，自己弄；要动配电箱里的线、要拆插座盒里发黑的线头、要判断墙里线的好坏，找师傅。前者是使用问题，后者是电工活，220V 不是闹着玩的，我见过有人徒手拧火线结果手指烧了个坑的。
十堰本地上门这一块，换一个家用空开，材料加人工大概 80 到 150 元，看你换的是普通空开还是带漏保的，带漏保的一般 150 到 250。只是排查问题、重新做几个接头，一般上门费三五十，做活儿另算。全屋换线就贵了，按建筑面积算，一般 60 到 120 一平方，一百平的房子做下来六七千到一万出头，具体看是不是要开槽、是不是要重做配电箱。
这里有几个坑得提一下。第一个，上门第一句话就是“你家线太细了，得全换”的，先别急着答应，让他拿出测量数据——用钳形表量一下实际电流、用 500V 兆欧表量一下线路绝缘电阻，正常线路绝缘电阻不应低于 0.5 兆欧，低于这个数才是真的有问题。第二个，报价里不写清楚换的是什么型号空开的，DZ47 和 NXB 差价不小，杂牌的更便宜，这个要问清楚。第三个，说“我给你把总闸换大一点就好了”的，直接换人。
最后，我自己总结的一套自查顺序
先看跳的是哪个闸，方块弹没弹；再看是不是同时开了几样大功率；然后全拔插头合一次闸；不跳就是电器，还跳就一路一路试；一路里头拆插座看线头有没有发黑发绿；实在查不出来，用手背摸空开温度。这套走完，八成的情况你自己就能定位到是哪一路、是电器还是线。
剩下的两成，老老实实花钱找人，别硬上。