先说个具体的活儿
去年十月我在张湾区红卫那边干活，一栋东风公司九十年代末的家属楼，六楼，房主是位快七十的退休师傅，儿子从武汉回来给他翻新。我拆下来的第一个插座底盒，是那种老式的、只有四十毫米深的铁皮盒，里头两根二点五平方的铜线，外加一根已经发黑的铝线，三根线在盒子里扭成一团，胶布早化了，黏糊糊糊在盒壁上。我一口气拆了三十七个底盒，其中十一个底盒边缘已经酥了，螺丝孔压根吃不住劲，面板装上去是晃的。
这就是十堰老房子最真实的开局。你在网上看那些开关插座选购攻略，讲银触点、讲PC阻燃、讲儿童保护门，都对，但搁在这栋楼里没用——底盒不行，面板再好也是浮的。所以我的第一句话是：十堰的老房子装插座，钱要先花在看不见的地方，底盒、线管、回路，这三样排在面板前面。
底盒深度这件事，比你想的要命
国标86型暗盒的深度一般是五十毫米，市面上好一点的品牌做到四十七到五十。老房子呢，四十是常态，三十八的我也见过。这意味着什么？你要是买那种带USB模块的五孔插座，模块后面本身就吃掉二十多毫米，加上两点五平方的线折过去，盖上后盖板基本是硬压进去的。压进去的后果是线在盒子里被挤出一个死角，长期受力，铜丝断裂是迟早的事。
我一般的处理办法是：
- 拆旧底盒的时候顺手用凿子把洞再往里扩八到十毫米，用 deepen 的加深型底盒（市面上有四十五和五十两种，五十的更稳）
- 线留长一点，剥线长度控制在八到十毫米，不要图省事剥一厘米半，铜丝露在端子外面的部分氧化后会发热
- 一个盒里最多两个回路，超出就换位置，别硬塞
- 底盒固定不用发泡胶，用水泥或者石膏，发泡胶在山墙那一侧遇到结露会粉
说到结露，这是十堰绕不开的事。
十堰的湿度，决定了你插座装在哪个位置
十堰这个地方气候挺别扭的，夏天闷，冬天湿冷，秦岭和大巴山夹着，一年里头湿度上八十的天数不少。我住过一楼，也干过顶楼的活，这两处的问题完全不一样。
一楼的麻烦是返潮。特别是靠山边、靠河边那几栋（比如百二河边上的老小区），地面以下的水汽顺着墙往上走，插座装得太低，底盒里能拧出水。我见过一个卫生间的插座，零线端子锈成了一层绿粉，房主说老是跳闸，就是这个原因。所以一楼我建议插座离地至少三百五十毫米，卫生间一律配防溅盒，IP44是最低要求，条件允许直接上IP55的盖板。
顶楼的麻烦是山墙结露。冬天外面零下两三度，屋里没集中供暖，靠空调或者电暖器，墙面一冷一热，山墙那一侧的插座底盒里会有冷凝水。我的做法是山墙侧尽量少布插座，非布不可的话底盒后面贴一层防潮膜，面板选带密封圈的那种，别贪便宜买那种薄塑料盖。
还有一条：厨房台面插座，很多人照着网上的做，离台面一百一到一百三。十堰这边炒菜油烟大，我一般抬高到距离台面三百以上，或者干脆做在吊柜底下。炒锅一颠，油星子往上窜，插座离台面太近，两三年面板就一层黏油，擦都擦不掉。
回路比面板重要一百倍
我得说个可能得罪人的观点：十堰老家属楼最大的问题不是插座不够用，是回路划分一塌糊涂。
九几年那批房子，很多是整户两三个回路，厨房、客厅、卧室的插座全串在一条线上，空开一个十六安。你想想，冬天十堰冷，电暖器一台两千瓦，电热水壶一千八百瓦，再加上冰箱、电视，全压在同一条二点五平方的线上，那条线的载流量也就是二十安上下，你说危不危险。
正确的做法是至少分出这几路：
- 厨房单独一路，四平方线，二十安空开，台面至少四个插座，烤箱和微波炉最好各自一个十六安
- 卫生间单独一路，带漏保，三十毫安动作电流，热水器单独一个十六安三孔
- 空调一台一路，二点五平方以上，十年以上的机器最好用四平方
- 客厅和卧室插座可以合，但不要和厨房、空调混
- 照明单独一路，一点五平方够，但要和插座分开，不然换个灯泡得把全家插座都断
顺便说句实话，别听人忽悠全屋上四平方。老房子的线管多是十六毫米的PVC管，四平方铜线两根加一根地线，穿管穿不动，硬穿的结果是线在管里拧成麻花，散热差，比二点五平方还危险。看不到的地方，合规比超规格重要。
高度、位置，这些数字我背得出来
干活的时候房主总问我，装多高？我列一下我常用的，供参考：
- 普通插座，踢脚线上方，离地三百到三百五十毫米
- 开关，中心离地一千三百毫米，跟门套边一百五到两百毫米
- 床头插座，离地七百到七百五，比床头柜高一点就行
- 厨房台面插座，离台面三百，或者吊柜底
- 抽油烟机插座，中心两千一百毫米左右，藏在烟道罩子里
- 空调挂机插座，一千八百到两千，柜机三百
- 热水器，一千八百，注意避开出水口正上方
- 冰箱、洗衣机，不要装背面正中间，装侧面，不然插头插上机器推不进去，这个坑我见过太多次了
还有一个特别细的：电视墙那一排，间距按你家电柜的宽度算。我见过一户，四个插座整整齐齐排在中间，结果电视柜一摆，全被挡死，最后全靠接线板。所以放线之前先跟房主确认家具尺寸，拿卷尺在墙上画出来，这一步十分钟能省后面一堆麻烦。
接线工艺：几个师傅不说但很关键的动作
剥线，我一般用剥线钳卡在二点五平方的档位，剥出八到十毫米，铜丝不能有刻痕，有刻痕的地方就是将来断的地方。
并线，一个盒里要接两三个插座，最好用接线端子，别用绞接加胶布。十堰的湿度下，黑胶布两三年就松，尤其是在卫生间和厨房。WAGO那种快接端子一个两三块钱，几十个盒子也就百来块钱，值。
零火线，左零右火是国标，但插座的孔位是左零右火，开关是控制火线。装完一定用相位检测仪插一遍，三个灯全亮才算对。我碰到过不少老房子是零火反的，电器照样能用，但一旦漏电，保护动作就不可靠。
地线，这个必须重复：地线不能接在暖气管上，也不能和水管混。老楼有的把地线接到镀锌管上，看着接地了，其实电阻大得没意义。有条件的测一下接地电阻，四欧姆以下才算合格。
价格，我把我问到的报给你
2024年下半年十堰的人工行情，纯安装（不含开槽布管、不含材料），普通插座开关一个点位大概五到八块，带拆旧再加两三块。全屋开槽布管，二十到三十五块一米。老房子换线，因为要拆旧线、清管，贵一些，四十到六十块一米不等，具体看有没有堵管。
面板本身，十堰这边建材市场（比如人民路、白浪那一片）和网上差价挺大。我的建议是面板可以网上买，但底盒、线管、电线这些，最好在本地买，一是能看实物，二是出问题好找。
最后一句，验收的时候别只看能不能通电。把每个回路的空开推上，找个大功率的电器（比如两千瓦的吹风机）插上去跑二十分钟，摸摸面板背面热不热；再按一下漏保上的测试按钮，能跳，才算真的装好了。
这些都是我自己干活碰出来的，不一定对，但至少是踩过坑之后的实话。