先说结论，这话可能有点得罪人：十堰老小区的水龙头漏水，十次里有六七次，坏的根本不是水龙头。我家在张湾区车城西路那片1993年的东风家属楼，六楼顶层，二次供水。去年冬天厨房龙头开始滴答，我第一反应是叫师傅。电话打过去，六堰那边一家维修店，上门费60，换阀芯另算。五堰那边问了一家，上门50但说老楼要加30的"难拆费"。张湾本地一个师傅更干脆，直接说你这老管子，整个龙头连带角阀一起换，报价280包工包料。我当时没答应，自己拆了一下，发现真正渗水的是墙里出来那个角阀的接口，龙头本身是好的。
一、先弄明白你家是哪种龙头，别被师傅一句话带偏
十堰2000年以前的老楼，绝大多数是这种结构：墙里伸出镀锌管，管子头上拧一个角阀（有的是老式铸铁闸阀），角阀上接一根软管，软管接到龙头底部。理论上龙头坏了只换龙头，角阀坏了才要关总阀。但现实是，那个角阀在十堰这种环境下，二十年没动过，早就跟管子锈成一坨了。我家那个角阀，我用活动扳手试了一下，纹丝没动，再使劲管子跟着晃，我就知道这活儿不能自己硬上了——管子是镀锌管，锈透了，一使劲能把墙里的丝口拧裂，那就从"换个龙头"变成"砸墙接管"，预算从100变成1000。
这就是我想说的核心观点：在十堰修水龙头，账要这么算——不是算龙头多少钱，是算"拆开以后会不会连坐"。我一个朋友在茅箭区北京路那边的2008年房子，PPR管加不锈钢角阀，换龙头二十分钟搞定，自己买的龙头139，生料带2块。同样的事放在张湾、红卫那些七八十年代的老楼，风险和成本完全是两码事。
二、三种水龙头拆开以后的真实差别
我这两年自己拆过三个，加上帮邻居看过几个，大致摸清了行情。
老式螺旋升降龙头（就是那种拧好几圈才出水的），里面是一个橡胶垫圈加铜丝杆。这种最便宜，一个垫圈五毛到两块，但漏水往往是丝杆磨秃了，换垫圈只能顶一两个月。十堰五堰小商品市场那边还有卖这种配件的，一包十个垫圈3块钱。缺点是关不严，关到底还在滴。
陶瓷阀芯单把手龙头，1998年以后的主流。拆开是一个白色陶瓷片，直径最常见的是35mm和40mm两种，拿不准就两个都买，一个也就8到15块。陶瓷片理论寿命标称50万次开合，但厂家这个数字是在标准水质下测的。十堰城区自来水硬度其实不算高，水源地摆在那儿，TDS我测过大概是90到140之间，属于中偏软，所以水垢不是主要杀手，杀手是铁锈颗粒——老镀锌管里脱落的氧化铁碎屑会卡在陶瓷片中间，把密封面磨出划痕，一般两三年就开始渗。这是我个人的判断，不一定对，但我在自己家三个龙头上都看到了同样的红色铁锈痕迹。
快开球阀龙头（就是转90度那种），结构最简单也最耐用，坏的基本是底部O型圈老化。换个O型圈几毛钱，问题是很多人不知道能换，直接整个扔了。
三、如果你决定自己动手，具体怎么弄
准备的东西：活动扳手一把（8寸够用）、2.5mm和3mm内六角各一把（拆手柄用，不同牌子不一样）、十字螺丝刀、生料带一卷、大水盆一个、旧毛巾。
第一步，先关角阀，不是关总阀。关了以后打开龙头放空余水。如果角阀拧不动，或者拧了水还流，那就别往下走了，说明角阀废了，这活升级了。
第二步，拆手柄。大多数是手柄顶部一个小盖片，用指甲或一字螺丝刀撬开，里面有个内六角螺丝。拧下来以后手柄往上拔，有的会有点紧，左右晃着拔。
第三步，拆装饰盖和阀芯压盖。压盖一般是六角形，用扳手拧下来，然后就能把陶瓷阀芯提出来了。记住阀芯的方向，两个出水孔要对准底座上的孔。
第四步，装新阀芯之前，把底座里那点铁锈渣用手抠干净，这步很多人省了，结果新的上去还是漏。
第五步，如果渗水点其实在龙头和软管的接口，那就缠生料带。这里我个人经验是顺时针缠12到18圈，缠少了漏，缠多了拧不进去还可能把丝牙顶裂。拧的时候手感是"越来越紧最后卡住"，不是一拧到底还有余量。
最后开水试，先开小一点，看接口有没有渗，没问题再开大。
四、什么情况我劝你别自己搞
角阀锈死拧不动，别硬来。管道是镀锌管，锈蚀以后管壁可能只剩一毫米厚。 墙内暗装龙头，要开墙的，直接找师傅。 接口在墙里渗水，墙皮已经开始泛潮发黄的，这不是龙头问题，是管道问题。 总阀在楼道管井里而且已经锈住关不严的——这种情况你拆任何东西都会喷一身水。
五、十堰这边大概什么价，我去年问的
普通单冷水龙头，五堰或六堰五金店买，不锈钢的80到150，铜的200到400，别买标价不到60的，锌合金壳子，用两年自己会裂。陶瓷阀芯8到15一个。生料带两块一卷够用很久。师傅上门费50到80，换阀芯连工带料一般100到150，整套换龙头150到280，涉及拆锈角阀或者接管的一般要300往上。
这个价格你当参考，不同片区、不同师傅差得挺多，我去年问的和现在可能又不一样了。但有个原则我觉得是稳的：报价里如果"拆"的部分占了很大比例，说明师傅也知道风险在管子上，这时候别砍价，砍价的结果往往是活干得更糙。