上个月帮朋友去十堰老街那边看电路，物业已经换了三次空开，还是动不动就整屋跳闸。屋里是一台两匹柜机和一个旧式电热水器，夏天傍晚都开起来，顶多撑半个钟头，楼下配电箱啪一声全黑。摸了下墙上的五孔插座，壳子是温的，拆开一看背面接线口那里铜丝黑得跟锅底差不多，按压也松了。老房子的墙内线还是十多年前装修时穿的2.5平方毫米铜线，端子拧得又不紧，时间一长接触面氧化，电阻变大，再用大功率就是活活的局部发热点。我拿钳形表卡了总进线，热水器烤着、空调开着压缩机时稳定在21安培左右，就这电流，如果端子接触电阻里藏着零点几欧的损耗，那一小块接触点的温升绝对不小，烧黑是迟早的事。我建议他别光换空开，先把端子剪掉一截重新压好，同时把有空开那边原来并接的线鼻子重新做一遍铜鼻子压接，别让铜丝散着往螺丝底下怼。
那次有个经验挺重要：跳闸也要分清楚到底是过载跳、漏电跳还是欠压跳。家里那台空调启动的瞬间我掐过表，压缩机刚点火的冲击电流能到四十多安培，持续不到一秒就降回来。如果总闸是C32的，理论上这种瞬间电流不至于让它磁脱扣，怕的是电压不够。我在他家柜机插座上量了一下，晚上七点左右空调一转，电压只剩190伏上下，电压一低，压缩机电机起转困难，定子电流反而往上飘，原来正常工作8安培的负载能跑到11安培以上，时间一长空气开关就热脱扣了。这就是典型的先把外线侧问题修好再谈室内元件。后来查到楼下表箱的总零排螺丝松了，还有一根进户的铝电缆接头氧化得厉害，电压被生生拉低。把螺丝紧固、换了个铜铝过渡端子，再量电压回升到215伏，这才把室内部分的更换动作变得有意义。
排查这种事情，我自己有个习惯，按顺序走会快很多。第一步只管量总闸上端的电压，白天晚上各量一遍，看波动到底多大，波动超过二十伏基本说明进线侧就限制了。第二步拉掉所有负载，量冷态下的绝缘电阻，摇表打在500伏档，一般家庭线路绝缘在0.5兆欧以下就比较可疑了，老十堰很多房子在临水临山的位置，湿气重，暗盒里的接头容易吸潮，像老式楼板里布的黑胶布线，潮气一大漏电保护器是根本合不上的。第三步是单回路排查，把分闸一个个断开，用万用表电阻档顺着插座盒测回路通断，很多问题出在接线盒里几个插头并在一起时没做跨接保护，而是把三根线硬绞在一起，海风吹几年就氧化。
如果是漏电保护器动不动就自己掉，不是什么大事，但很膈应人。常见的情况是我刚说的受潮，或者卫生间插座回路进水汽，按下复位能送电，但一用吹风机、电热水器就跳。先用烘干机把墙插那一路吹个十几分钟，再试试能不能复位。如果不行就把插座全拆了，逐段看零线和地线是不是有接错的地方。十堰有的老房子当时没装地线，后来装修时拿零线当地线接到插座的E孔上，平时看不出问题，一旦接上带开关电源的电器，比如电脑、洗衣机，零线和地线之间就会产生电位差，漏保的灵敏度能到30毫安，这种错误接法足够让它频繁误判跳闸。判断方法很简单，拿万用表交流电压档，把零线孔和地线孔之间的电压量出来，正常应该趋近于零，如果量到几十伏甚至上百伏，那就别想换大漏保解决问题了，得先把接线改正过来，没有PE线就老老实实从楼下配电箱或者近处的金属穿线管引一条新地线上去。
很多人第一反应是把32安的空开换成63安的，这样确实不容易跳了，但墙内那根2.5平方的线就像细脖子扛大脑袋，过载时线先发烫，绝缘层发硬开裂，最后短路冒烟。换大空开等于把最后一道保险给拆了，这个做法相当危险。真要解决十堰这种潮湿闷热环境下的老房电路问题，建议按照负载分开走线，空调单独放一根4平方毫米的BVR铜线配一个C20或者C25的漏保，插座和灯线各走各的分路，每个分路单独控制。施工的时候记得把线色分开，红黄绿做火线、蓝色做零线，黄绿双色做地线，别一律用同色线，不然后面检修光找线就够麻烦的。
修完之后过了一周回访，朋友说再没跳过闸。其实十堰城区很多八十年代末、九十年代初的老家属楼都有类似的状况，尤其是茅箭、张湾那一批单位自建老房——入户线细，配电箱里零线地线端子混装，楼下单元进线常年超负荷。电这个东西怕的不是问题复杂，而是用户自己把现象搞误会了，以为是某个插座坏了，其实是总进线在拖后腿；以为是空开坏了，其实是零线端子那里早就在发热跳火。花钱买更大的空开没用，真要动手先测电压，再摸温度，最后查接头，顺序对了，问题往往一下就浮出来了。
